Disclaimer : Travailler sur des appareils alimentés par des tensions secteur est dangereux. Prenez toutes les mesures de sécurité nécessaires et n’entreprenez cette tâche que si vous êtes compétent ou accompagné par une personne qualifiée.

Ouverture et Nettoyage

La première étape de cette rénovation a été d’ouvrir l’alimentation et de lui donner un bon coup de dépoussiérage. Les composants électroniques accumulent souvent de la poussière avec le temps, ce qui peut entraîner des problèmes de dissipation thermique et des mauvais contacts. Un nettoyage « soigneux » est donc essentiel avant de commencer toute intervention plus profonde.

Remplacement du Condensateur Électrolytique

Après le nettoyage, j’ai décidé de remplacer un condensateur électrolytique de 10 microfarads. Les condensateurs électrolytiques ont une durée de vie limitée et peuvent perdre de leur capacité avec le temps. Le remplacement de ce composant étant facile et peu couteux pourquoi s’en priver.

Échange du Driver

Sur les conseils avisés de Pascal F4HLS, j’ai ensuite remplacé le driver d’origine, un A473, par un SA473. Ce remplacement a eu un impact significatif, faisant passer la tension de sortie de 12.89V à 13.54V.

Remplacement des Transistors de Puissance

Les transistors de puissance sont les composants qui gèrent le courant de sortie. J’ai remplacé les deux transistors d’origine, des D525, par des TIP3055. Ces derniers sont plus gros et plus robustes, capables de supporter des charges plus importantes et offrant une meilleure dissipation thermique. Bien sur il faut replacer un nouveau mica d’isolation car la taille du boitier est différente., sans oublier de remettre de la pate thermique.

Ajustement Final

Après ces remplacements, j’ai effectué un petit réglage sur le potentiomètre d’ajustement pour peaufiner la tension de sortie à 13.8V.

Remontage et Tests

Avec tous les composants remplacés et les réglages effectués, j’ai remonté l’alimentation. Les tests finaux ont montré que l’alimentation fournissait maintenant une tension stable de 13.8V, prête à reprendre du service pour au moins les 20 prochaines années !

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Il existe des tonnes de tutos sur le net, pour fabriquer une Slim Jim, mon point de départ fut l’excellent calculateur de Slim Jim et J Pole de M0UKD.

Un fois saisie la fréquence cible de 145 Mhz et en laissant le Velocity Factor par défaut, j’obtiens les cotes suivantes :

Je coupe donc la ligne bifilaire à 151cm et soude les extrémités pour former la Slim Jim. J’essaie de projeter à l’avance les points de découpe pour si possible que l’ouverture (E) se fasse au niveau d’une portion « pleine » de l’échelle à grenouille ce qui évitera un point de faiblesse de l’antenne.

Je respecte les différentes cotes SAUF pour le Feed Point (D). J’obtiens un meilleur résultat sur 145 MHz (1.2 de SWR) en portant la valeur de D à 10cm. (le premier essai ayant été fait à 5cm comme indiqué avec un SWR très élevé sur 145 MHz et un point de résonnance autour de 136 MHz).

Pour alimenter cette antenne au point D j’ai décidé de souder 5m de RG58 avec une PL259 au bout. Je sécurise le coax avec des colliers serflex pour éviter toute traction directement sur les points de soudure, avant de recouvrir de ruban d’électricien pour protéger et isoler les parties dénudées et renforcer l’ensemble.

Pour finir le haut de l’antenne j’ai trouvé sur Thingiverse cette piece imprimée en 3D (merci à son auteur) qui permet très solidement d’avoir un point de fixation propre pour une cordelette. Cette antenne ayant pour vocation a été accrochée à une canne à pêche ou suspendue à une branche d’arbre, cette pièce me parait impeccable. Je n’ai que de la visserie un peu surdimensionnée sous la main, mais au moins ca ne bougera pas HI !

Pour résumer : j’aurais réalisé cette antenne en 1 heure, en ayant perdu du temps avec un mauvais point d’alimentation que j’ai dû corriger. Le résultat me semble très satisfaisant, il reste à éprouver cette antenne sur le terrain lors des prochains Field Day.

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L’idée de monter un websdr dans ma propre station idéalement avec du matériel que j’ai déjà et donc de le raccorder a mes antennes de RX (humblement hein je suis sur un balcon) pour m’amuser et pouvoir y accéder (ou le permettre aux copains) depuis un simple navigateur web.

Je ne vais pas dans réaliser ici un tuto mais plutôt annoter mes choix pour cette réalisation, notamment software et hardware.

Le software

Le choix du software va se poser sur OpenWebRX (travail historique repris et complété par d’autre développeurs grâce au modèle du code open source) .

Je vais plus particulièrement choisir d’utiliser le fork OpenWebRX + par Marat Fayzullin qui intègre déjà beaucoup de décodeurs et qui à le bon goût de disposer d’une image (par LZ2SLL) prête à être installée sur un Raspberry Pi 4. Voici le liens vers le repo Git du projet : https://github.com/luarvique/ppa et des images : https://github.com/luarvique/openwebrx/releases/

Beaucoup de documentation est disponible sur le web, je ferais plus tard quelques guides sur certains points, en attendant je vous conseille particulièrement la lecture de l’article de Alain sur le site de ON5VL. En tout cas grâce a l’image pour Rpi la mise en œuvre est assez facile.

Le hardware

Je collectionne depuis un moment les différents dongles de type rtl-sdr de Nooelec et un clone chinois d’un RSP1. Je veux que ce websdr soit autonome, comprenez par là que je ne souhaite pas le relier à mon PC principal pour éviter de laisser ce dernier allumé en permanence (même si en réalité je ne l’eteint jamais )

Objectif et dimensionnement : le projet na pas pour but de proposer un websdr a des dizaines de clients en simultané, il y a déjà beaucoup de websdr de grande qualité accessible en ligne. La ce sera plutôt un usage perso ou aux quelques copains de passage mais si il est complètement ouvert sur le web. Un Raspberry Pi 2go que j’ai déjà fera parfaitement l’affaire pour 3 ou 4 clients simultanés. De toute façon, je ne trouve pas OpenwebRX adapté pour aller au dela, tout du moins dans l’approche actuelle.

Donc plutôt qu’un inventaire du matériel voici un diagramme schématique du websdr.

Le résultat

Voici un photo des entrailles de la bête, mise en boitier métallique avec le splitter/combiner trouvé au flea market de HamRadio2023. la connectique me permet également de faire ressortir sur une fiche externe une des voies disponible du splitter, afin de continuer à partager l’antenne Vhf / Uhf avec un autre récepteur.

Vous pouvez vous connecter au websdr ici : https://f4izc.websdr.fr Bonne écoute !

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Habituellement j’utilise un mat Spiderbeam de 10 pour ériger une antenne de type EFHW verticale. Cependant je veux m’orienter vers un type d’antenne sans transfo, car souvent je suis QRP dans ces conditions, en souhaitant réduire les pertes.

En reprenant de ci et là infos et idée, j’ai décidé de fabriquer sur une base de canne à pêche, une antenne 1/4 onde de type ground plane.

Le matériel utilisé

• Canne à pêche en fibre de verre de 5m (car elle était en déstockage chez Décathlon)
• une fiche SO239 type passe cloison donc femelle/femelle
• un morceau de cornière d’alu avec un coté de mini 40mm
• des fiches bananes 4mm
• du fil électrique (pratique pour une antenne HI)
• un vieux câble Ethernet de 10m (bon sinon du fil fera forcement l’affaire )
• du PETG dans mon imprimante 3D mais vous pouvez bricoler avec d’autres materiaux
• de la cordelette (grosso modo 10m) – facultatif
• des piquets de tente – facultatif

Quelques photos de la réalisation

Le concept

Vous l’aurez compris l’idée est de faire un support pour le SO239 passe cloison. pourquoi cela et pas un simple fiche ? car je prévois un fil par bande HF interchangeable. Et que muni d’une fiche banane de 4mm, celle-ci rentre parfaitement dans l’âme de la SO239, cela fait un système simple et efficace pour changer de configuration.

Le support circulaire, la cordelette et les piquets permettent d’haubaner très facilement la canne à environ 1m du sol ce qui est largement suffisent pour les cas que j’ai rencontrés a l’usage. Cette solution je l’utilise déjà avec le mat Spiderbeam

Enfin le vieux câble Ethernet de 10m dont la gaine partait en lambeau a été coupé en 4 parties égales, celle-ci fixées et soudées sur de cosses, seront vissés au support aluminium de la SO239 pour offrir a cette antenne un kit de radians parfaitement efficaces du moins sur les bandes qui seront utilisées, c’est a dire 10 / 15 / 20 mètres.

Bien sur il ne reste plus qu’a couper aux bonnes longueurs les fils servants d’élément actif en 1/4 d’onde.

Budget de l’opération inferieur à 50 euros, pas mal non ?

Présentation en vidéo

La vidéo est anglais, mais vu mon accent (gare au premier qui se moque) vous m’en direz des nouvelles HI.

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C’est la solution GPSDO que j’ai choisi. Si vous avez une des précédentes générations de Pluto, il va falloir sortir le fer à souder, mais si comme moi vous disposez d’une révision D (attention souvent il est marqué C sur le boitier plastique mais rev D sur le PCB), une pris uFL nommée CLOCK IN sur la carte permet d’y clipser un pigtail vers une prise SMA femelle. Un simple trou dans la façade plastique et hop le tour est joué.

Pour utiliser une référence externe il sera nécessaire de changer les paramètres logiciels du Pluto SDR.

NB : après avoir essayé un GPS-DO fournissant une référence de 10MHz, avec laquelle j’ai rencontré des soucis d’émissions parasites, j’utilise désormais avec grande satisfaction une référence externe à 40 MHz.

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